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垃圾摇滚和T台之间不得不说的故事

作者:Julia Hobbs 编辑:yijie.zhang 时间:2020年8月09日
内容来源:VOGUE时尚网  图片来源:Getty Images 图片库   

文章导读

喧嚣狂躁的“西雅图之声”的制造者们不经意间为世界贡献了垃圾摇滚,他们没想到也不希望自己代表的东西出现在T台上。但不管怎样,时尚在大众化的道路上已经一去不复返了。

垃圾摇滚和T台之间的故事还得从头说起。20世纪80年代末,垃圾摇滚,即喧嚣狂躁的“西雅图之声”,诞生于美国西北部太平洋沿岸。桀骜不驯的音乐人和铁杆粉丝都没想到也不希望他们所代表的东西出现在T台上,但垃圾摇滚的穿衣风格还是在不经意间火遍了全世界。

这种在90年代初“流行”起来的音乐类型,最初诞生于多雨的西雅图及其周边地区的朋克摇滚和重金属音乐圈,游离于主流之外。80年代巡演乐队大都拒绝去这个地区演出,最远也只演到南边800多公里的旧金山。那时,这种叫不出名字的炸裂音乐已经在当地摇滚圈如日中天,而距离纽约东京的中产青少年穿上松松垮垮的Nevermind T恤还有相当长的时间。垃圾摇滚的始作俑者Mudhoney、Green River、Nirvana、Pearl Jam和Soundgarden等乐队风格幽默(混合搞怪和傻气)、睿智,后来却被主流媒体戴上了虚无主义的帽子,这说明世界上大多数人都没get到重点——处于这场运动中心的音乐,一开始有点像西雅图乐队之间的内部玩笑,他们故意在歌曲中使用三个或更少的和弦,唱着关于生病的歌,Mudhoney的Mark Arm也在Doug Pray 1996年的纪录片《Hype!》中面无表情地解释过这一点。

对于早期观众(主要是当地其他乐队的乐手)来说,观看垃圾摇滚乐队带劲的演出,是对平庸郊区生活的消解和终极反击。那么问题来了:它是怎么变得“时髦”起来的?

尽管垃圾摇滚的“制服”已经被大规模商品化,但乐队在台上台下穿的衣服其实在当时的西雅图很常见——只是有点儿“颓”。不久,随着唱片公司Sub Pop在地下音乐圈推波助澜,宽松的T恤和长筒牛仔裤流行起来,而垃圾摇滚也成了美国社会变迁的象征,反映出人们急于摒弃80年代那些在现实中只剩一地鸡毛的美梦。

垃圾摇滚叛逆形象的代言人Kurt Cobain第一次公开表演《Smells Like Teen Spirit》的画面显示,这位华盛顿土著穿着不起眼的法兰绒衬衫,内搭同样不起眼的T恤,一身标准的伐木工装束。他的头发当时是红色的,至少在俱乐部的灯光下是红色。

1991年秋天,Nirvana推出第二张专辑《Nevermind》,时尚界就此搭上了顺风车。第二年,垃圾摇滚的叠穿风格出现在Calvin Klein的T台上,由18岁的凯特·摩丝(Kate Moss)演绎。不久,格子、叠穿和体现郊区节俭民风的剪裁(包括缩水版娃娃裙和古董风连衣裙)成为纽约时装周T台上的主流。和音乐界一样,时尚界的风向也在发生改变。之后,Marc Jacobs为美国运动服饰品牌Perry Ellis打造93年春夏系列,全面致敬垃圾摇滚。在不到30分钟的时间里,Jacobs将高级时装拉下神坛,用接地气的方式为这场如火如荼的全球青年运动点赞。这场秀,诚如《Vogue》 报道的那样,既让他丢了饭碗,又成就了他的事业。

我们盘点了一些精彩的T台瞬间,看看高级时装如何诠释垃圾摇滚的率真和反叛。


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